砂拉越州Sarawak【Rajang River：Kapit→Belaga】：
航向拉浪江雨林心臟裡的小鎮：巫拉甲
【一個女生自助馬來西亞16天15夜】 2020／02／11(二) Day06-2
在巴貢水壩確定要開始興建直到完工的期間，若要進入拉浪江上游得要在加帛申請許可證，這是因在地政府拒絕反對巴貢水壩興建計畫的研究者、研究團隊、國外組織、環境保護團體、捍衛原住民文化的人士進入巴貢水壩預定地裡，怕這群人慫恿在地的原住民族群團結起來反抗巴貢水壩興建計畫。據說十幾年前外國人或西馬人就算申請到許可證前往巫拉甲，常有被政府人員跟蹤及盤查的狀況，可說是非常驚險。
加帛─巫拉甲：約6.5小時船程
收拾好行李，9：40 從協昌旅社出發，前往I-Market對面的碼頭，這個小碼頭可以搭船前往拉浪江上游各長屋及巫拉甲(Belaga)小鎮。
碼頭邊停了5艘船，上船前，遇到昨天在搭船碼頭處上方棚架擺攤遇賣衣服的華人老闆娘，關心地詢問：「妳搭哪艘船？船票的票根上有寫船公司的名字，要注意看。」
Cemcem這時才注意船票上的船公司名稱為HAPLEE NO.4。
在加帛(Kapit)這裡搭船很刺激，得平衡好自己的重心，沿著沒有欄杆僅有扶手的船舷小徑走到船艙。
在地人熟門熟路地上船，有的背著孩子、有的手拿行李、有的還扛著小桶的瓦斯桶，船頂皆有位船夫協助固定住瓦斯桶、汽油桶、旅客的行李及要運送到上游的食物等物品包裹等等。對於居住在拉浪江畔的居民而言，船是協助載運貨物及通勤的重要交通工具。
圖01.船舷的邊緣擺了多桶的汽油，旅客需小心地沿著船舷走入船艙。
圖02.揹著小孩搭船的婦女。
圖03.船頂擺滿了滿滿的旅客行李及貨物。
圖04.船頂上固定著多桶14kg裝的瓦斯桶。
圖05.白綠相間的船身上寫著紅字「HAPLEE NO.4」即為Cemcem從加帛(Kapit)搭乘前往巫拉甲(Belaga)的船班。
圖06.「HAPLEE NO.4」號的頭等艙內樣貌，座椅較寬大，有冷氣及電影可看。
關於拉浪江上游的南支流─巴當巴列河
2020年當時有6家船公司經營拉浪江的航運，從加帛(Kapit)再往上游航行，除了可以前往巫拉甲(Belaga)以外，還可以前往拉浪江上游南支流的巴當巴類河(Batang Baleh)。
前往Batang Baleh區域的船班，最遠可抵達伊班族的Rumah Penghulu Jampi長屋，這座長屋也是伊班族英雄天猛公郭（Temenggong Koh）的出生地。這艘船班每天上午10:00從加帛出發，每日正午12:00從Rumah Penghulu Jampi長屋返回加帛。
巴當巴類河(Batang Baleh)的旅遊資料不多，但早有來自西方國家的探險家探訪而完成一本本精彩的前往婆羅洲熱帶雨林心臟旅行的記事，介紹著在地的伊班族或加央族長屋特色及生活樣貌、出現的哺乳類及少見的飛禽、在清澈見底的溪流中優游的河魚及河蝦，只是這個世人不太認識且斧斤罕至的婆羅洲雨林心臟，將因砂拉越州的第四座巨型水壩巴類水壩（Baleh Dam）的興建而大大改觀。
巴類水壩（Baleh Dam）距離加帛鎮約105公里，是一座壩牆高約188公尺的混凝土板模外牆的堆石壩，由中國的葛洲壩集團控股公司興建。
Google map的畫面中顯現巴當巴類河(Batang Baleh)流域已有數條木山道狠狠地劃過豐饒的原始雨林，且預計2026年完工的巴類水壩（Baleh Dam）上游處，還有座接近婆羅洲雨林心臟有如世外桃源般人口約700人的肯雅族長屋(Long Singut)。
據說，巴當巴類河(Batang Baleh)流域最後一座伊班族長屋Ng Antawau將被巴類水壩（Baleh Dam）淹沒，一個傳承上百年的寶貴伊班族長屋文化在世人可能還未曾聽聞的時候就要被河水銷毀，還有那雨林心臟裡的動植物家園，因為水壩興建，伐木商(可能還是跨國合作的團隊，金主來自於擁有幾十億人口紅利的強國)正虎視眈眈盯著大片原始林未來將入賬的龐大獲益。
前往拉浪江上游巫拉甲/汶納甲的船程
Cemcem搭乘的船班「 HAPLEE NO.4」的船艙空調超級冷，不確定是否為VIP室的關係，前往巫拉甲的客船只有「 HAPLEE NO.4」。「 HAPLEE NO.4」船艙內的座位只有77個，每日往返一趟，要搭乘客船得抓準時間，沿途的長屋皆可上下船，船長只要看到長屋的碼頭有旅客帶著行李等待著，便會主動靠岸，但當佩拉格斯急流區(Pelagus Rapids)的水位不利於航行時，「 HAPLEE NO.4」便會停駛。
往返(加帛→巫拉甲)的航程約155KM，從加帛到巫拉甲須搭船6~7個小時上溯(和從台東搭台鐵後再轉國光客運回新竹芎林老家的時間差不多...)，可想而知從加帛到巫拉甲的船程也是挺累人的，所以許多旅客若要前往巫拉甲，通常會在加帛停留一晚。
2022年的4月，根據古晉親戚及詩巫在地友人的消息，說明古晉或是詩巫已經有巴士可以抵達桑、加拿逸及加帛，從明都魯也可搭擁有四輪傳動的吉普車經一連串的碎石子山路抵達巫拉甲，所以拉浪江上的客船班次後續可能受到公路客運或木山道的開通而減少。想要體驗搭船航行拉浪江的朋友們，要把握還有客船可以搭的時候呀！
加帛→巫拉甲的船班時間如下：
加帛10:30→巫拉甲17:30
巫拉甲7:30→加帛14:30
位於加帛鎮上拉浪江畔的Jln kubu這條路，可以詢問有無私人的長舟或是機動船願意載客到達特定的長屋，意思也就是這裡有機會可以順利包船。
圖07.不知道是哪個族群的長屋?這座長屋外觀看起來也有120公尺長，擁有淺綠色的牆面加上大開窗、紅色的鋅浪板斜屋頂看起來很新穎。
圖08.「HAPLEE NO.4」的VIP室大門。
飛行棺材
許多西方國家的遊記或是旅遊書籍，會暱稱在拉浪江上航行的客船為飛行棺材(flying coffins)，船身長條型，船艏寬且頭部較高些、船尾窄且船艙內的高度不高，圍繞船身主體的船舷有如短翅膀，讓船隻在拉浪江航行就像一座西式的棺材在飛。
惡名昭彰的佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)區是拉浪江航線裡的驚險區域，船隻通過這裡的急流、漩渦得額外小心，若是不慎可能會造成翻船或沈船等傷亡事故，讓人將這裡的客船與棺材做最直接的聯想。
圖09.過了加帛小鎮後的拉浪江上游沿岸的村莊。
圖10.拉浪江畔的小碼頭，這裡可能也有原住民族的長屋。
驚險的佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)
前往巫拉甲的船隻預定10:30 A.M出發（票上寫的），但實際出發時間大約是10：45A.M。船隻奮力地向拉浪江上游行駛，途中經過多座長屋，沿途皆有居民下船。Cemcem想站在船舷邊沿途多拍些照片，只是最近太累了，航行過程中大部分時間靠著窗戶放空或睡覺，偶爾醒來補寫這幾天的遊記，有點精神再起身拍照。
從加帛小鎮搭船，沿著拉浪江前往巫拉甲，是前往婆羅洲雨林心臟的主要航線。以前船隻能否順利通過距加帛鎮(Kapit)上游32KM處的佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)，取決於拉浪江的水位是否夠高，現在則是受限於巴貢水壩是否正常的洩洪。
佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)是早期許多旅人聞風喪膽的「死亡急流」，長度約5公里的急流區域範圍大致可分為七段，過去曾出現幾次船隻通過急流而翻覆造成傷亡的事件，乾季水位較低時船隻通過此區得格外小心。
在拉浪江上游的原住民傳說裡，佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)是一條巨蛇，會化身為美麗的女子誘惑長屋內英勇的戰士，有天有位勇士遇到了巨蛇幻化的陌生艷麗女子，差點被迷惑吞噬的勇士以僅剩的理智識破這位女子的計謀，用巴冷刀奮力地將她砍成七段，這七段肉身瞬間成為了非常驚險的佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)的七段區域。在地人說，當Antu Belang的幻影出現在佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)時，將有不可預期的悲劇發生。
佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)原本有數塊巨大的岩石，使這個區域遍布危險的急流和漩渦，雖然讓船隻難以通行卻也是個天險之地，保護拉浪江流域更深處屬於野生動植物的熱帶雨林天堂及豐富的原住民文化。
不過在地政府可能有諸多考量，例如為了巴貢水壩的運作。根據報導，砂拉越州政府在2012年時花費了RM9,800,000(大約是NTD6,600,000)炸掉了佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)的巨岩，這裡還是有刺激的急流，但船隻通過時比以往安全多了。
圖11.佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)區。
圖12.佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)區。
圖13.看著奔騰的拉浪江，可以想像早期佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)區是一處多驚險的關卡。
圖14.現今的佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)區應該比以前安全許多。
圖15.佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)區的激流不知是否適合發展泛舟？
圖16.佩拉格斯急流(Pelagus Rapids)區的船行路線指標。
圖17.此處應該是伊班族人的村莊，小碼頭邊有伊班族人特有的裝飾品。
圖18.此處應該是伊班族人的村莊，小碼頭邊有伊班族人特有的裝飾品。
圖19.這裡可能也有座不知哪個族群的長屋，因為岸邊有個較完整的小碼頭及一艘小機動船。
圖20.不知是哪個族群的長屋及小碼頭，左上方小屋有位男子探出頭來觀望著。
圖21.候船區有1隻黃狗及1隻黑白狗好奇地張望正要靠岸的交通船。
圖22.剛下船揹著一袋重物上岸的族人，以及身揹側背包、後背包還提著一袋物品正要準備搭船的婦女。右上方的長屋走廊曬滿衣服，衣服下有一男一女正在看著交通船聊天。
圖23.不知是哪個族群的長屋?非常的長。
圖24.拉浪江畔放置小型瓦斯桶的倉庫。
圖25.在這個村莊上下船的技術要很好，平衡不太好的話可能人或行李就會掉落到拉浪江裡。
圖26.拉浪江畔等待搭乘交通船的人們。
圖27.一位身穿沙龍的婦女迎接歸鄉上岸的族人。
圖28.不知這裡是哪個族群的長屋？當初在船上的窗邊看到這兩根圖騰柱立馬跑到船舷拍照，這兩根充滿精緻雕刻的木柱應該也有上百年的歷史。
圖29.岸邊樹梢掛了些許彩色布條，疑似部落的墓園區。
圖30.岸邊的長屋是一座現代化的長屋，屋外陽台上的欄杆披著不少正在曬的衣服。一位帶著傳統斗笠的婦女及提著行李的女孩正漫步從小碼頭回長屋。
圖31.交通船將貨物卸下岸邊後，族人們再慢慢地將物品搬回長屋。這批貨物有6桶小瓦斯罐、肥料、飼料。
圖32.外觀保有傳統長屋樣式的長屋區。
圖33.小機動船是住在拉浪江長屋居民的主要交通工具。
傍晚抵達巫拉甲
17：30左右才抵達巫拉甲(汶那甲，Belaga)，船程歷時約6時45分，搭船的時間雖然有點久，但拉浪江兩側的熱帶雨林風光及長屋景觀卻非常地吸引住Cemcem的目光。希望下次能夠鼓起勇氣坐在交通船的船頂上，相信那會是非常特別的體驗。
圖34.終於到了巫拉甲。照片中的交通船即是Cemcem搭乘的HAPLEE NO.4。
圖34.巫拉甲小鎮的拉浪江上游岸邊，和加帛及詩巫有截然不同的風景。
圖35.和2019年初相較下，2020年2月的巫拉甲碼頭多了個新地標，沙貝琴雕像成為了巫拉甲的造景特色。
下船時，Cemcem發現到同船的遊客除了一對來自英國的30出頭歲情侶外，還有位微胖20出頭歲應該是來自中國的華人(因為他有口字正腔圓的北京話腔調，且單眼皮小眼睛面無表情)。來自英國的情侶是一對賞心悅目的帥哥美女，他們可能只在Belaga過一夜，因為後續Cemcem就沒再看到他們了。
DANIEL LEVOH`S GUEST HOUSE BELAGA的老闆Daniel Levoh派了一位手臂刺有很像CHANEL商標圖騰的中年男性在Belaga碼頭接我們，整艘船上只有Cemcem及英國情侶揹著大背包還手提些行李，一看就知道是外國來的，非常好認。
先扛著行李上樓梯到DANIEL LEVOH`S GUEST HOUSE BELAGA的客房，英國情侶睡一間，Cemcem自己一間，這裡的房間都是沒有冷氣只有電扇的雅房。也許周邊熱帶雨林環繞，整個空間還算通風，不會悶熱。
巫拉甲大排檔的華人料理
行李就定位後，Daniel Levoh帶著我們到民宿斜對面的大排檔吃晚餐。有間食檔的老闆是Belaga在地華人，太太是來自詩巫的華人，他們的菜單全寫著馬來語，賣的是融合著巫拉甲族群風味的華人料理。
晚餐點了份豬肉蛋炒飯(RM8)及三色奶茶(RM3.2/杯)和來自英國的情侶聊天，他們提到會想要到婆羅洲旅行是因為這裡有很多野生動物，他們很喜歡看野生動物，明天一早要前往靠近美里市區海岸的國家公園。
過了不久，有一位將近七十歲的荷蘭籍阿伯加入聊天，Daniel Levoh說明天Cemcem的長屋探訪行程和這位阿伯一起，這樣子半天的行程每人只要均攤RM85即可(包含：嚮導費、包船費)，有人可以當分母Cemcem當然欣然接受。
這晚的餐費大家各付各的，不似去年時Daniel Levoh會先幫大家代墊，等到旅客離去的最後一天再一次收齊費用。
圖36.巫拉甲在地的大排檔食檔老闆。
圖37.來自詩巫的華人老闆娘。
圖38.華人老闆開的店販售著肉骨茶、哥羅麵、哥羅米粉、蛋炒飯之外，也有賣湯品及飲料。
參考資料來源
書籍：
Paul Harding,Brett Atkinson,Anna Kaminki 2019 Borneo,Lonely Planet Global Limited,Singapore.
網站：
BALEH HYDROELECTRIC PROJECT.Sarawak energy
https://www.sarawakenergy.com/baleh-hep
dayak daily
https://dayakdaily.com/200-penduduk-ng-antawau-terima-pampasan-akibat-kesan-projek-empangan-baleh/
JAMES LING,
5.11, 2012,Community wants assurance before construction of dam.The Borneo Post
https://www.theborneopost.com/2012/05/11/community-wants-assurance-before-construction-of-dam/
The Legends of Pelagus Rapids, Kapit
https://kajomag.com/the-legends-of-pelagus-rapids-kapit/
2016.10 烏舜安咿 編譯
危險巨壩！為何砂拉越不該建更多巨壩。達邦樹 • 無聲的吶喊
2016.11 烏舜安咿 編譯
巴類水壩－－另一個毀滅性發展。達邦樹 • 無聲的吶喊
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